<< 回首頁 >>

 　

<< 回上頁 >>

洛陽四遊記(二)上
　

春節上河南

 　

2015年參加了「中原古都六天」旅行團後，2016年我帶隊遊了鄭州北面的焦作、新鄉、鶴壁、安陽的風景名勝，回來整理了兩篇《豫北行》；2017年獨遊了商丘、開封和鞏義，以追尋文學歷史為主，回來也寫了《商丘古城遊》。2024年我決定續遊河南，往遊一些從未涉足的地方，目標有淮陽、許昌、登封、滎陽等，原先計劃中沒有包括洛陽。

淮陽有古風

2024年2月中，出發的日子是正月初六，我從安徽入河南，第一站到周口市的淮陽區，重點是參觀太昊陵，感受一下那裏春節廟會的熱鬧氣氛。

太昊陵的第一重門

 　 　

前往太昊陵的路上車子行進緩慢，到了太昊陵附近，司機推薦我入住路邊的城市快捷酒店。我以為可順利找到落腳之地時，前台的經理告訴我這裏不能接待外賓，我說我是港澳同胞，不是外賓呀。

「我們的系統不能幫你處理……」不過他並沒有拒人千里之外，他說淮陽有兩家酒店可接待外賓，提議我可到較近的羲皇賓館試試。他又教我如何坐公交前往，說賓館就在湖邊；還叫我記下他的電話，如有問題再聯絡他。

我依他的指示下車後，問人才知羲皇賓館是在湖的對岸，要跨過一道橋才到。這個湖叫南壇湖，又名弦歌湖。我知道紀念孔子的弦歌台應就在湖上，內心充滿欣喜。
　

弦歌湖

羲皇賓館為我辦入住頗用了一些時間，不過前台的職員很友善，除給我送上熱茶外，還數度請我「稍等」。然後她叫一位房務員領我到另一幢大樓的客房。這位女房務員年紀稍大，但非常熱心盡責。進房後她教如何開空調、看電視，不過這電視不能看直播，她便按我的要求打電話到前台，前台便給我升格到上層的房間。

羲皇賓館

 　

我想在黃昏前到弦歌台看看，便問她從賓館如何前去。她倚著窗邊給我指點路徑，但又怕我認不得路，說：「我帶你前去吧。」

羲皇賓館離弦歌台不遠，但走過去確有一點曲折。她帶我穿過小區出到湖邊，還再三提點我要認得小區的入口。我對她滿心感激，也只能說一句：「大姐，謝謝您﹗」
　

 弦歌台

來到弦歌台已近下午五時，五曲渡賢橋的黃色琉璃瓦亭子在黃昏陽光之下顯得靈動而典雅。弦歌台，也就是文廟，五時正就關門了，我遲了一步進不去，只能在外面的廣場看看碑亭和有關「孔子於陳蔡絕糧、仍弦歌不輟」的故事畫而已。當陽光漸次收斂，風也大起來，氣溫明顯地下降。

渡賢橋 

 　

來到河南的前三天，早晚的氣溫只有1-2度，但日間陽光充沛，最高可到10度。在淮陽早上遊太昊陵(太昊即伏羲，「三皇」之首，又稱「人文始祖」)，八時開門時已排了多條人龍，其中不少人都手持三枝粗香，前往拜祭太昊。
　
　

謁陵者們

我隨著淮陽的市民魚貫進陵，人雖多卻秩序井然，經過四門三殿，心中有莫名的肅敬，也感到一股暖流在湧動。

四門之一：太始門

 　

太昊陵(伏羲墓)上圓下方，猶如一座土山，前有墓碑如牌樓。參拜的人極多，不少人爭著撫摸陵前的古柏以沾福氣。我隨著謁陵的人逆著時針方向繞墓而行，看「檀柏共生」的奇觀。
　
　

太昊陵

出來慢慢走到蓍草園，四周圍欄早已纏滿祈福的紅綢帶，儼然是一個神壇。蓍草在商周時是用來占卜的工具，現在已成稀有植物。

蓍草園

 　

在太昊陵留了一個上午，離開時買了一隻龍形的泥塑玩具，作為遊過淮陽的一份紀念。
　 　

淮陽泥塑

許昌遇好人

從周口東坐高鐵到許昌東，高鐵站離市區頗遠。我來許昌主要是看看這個曾為漢朝末代帝都的地方還留下什麼舊迹，當公交車到達火車站，附近有一個人流旺盛的曹魏古城，我認定這裏應是我的落腳之地了。

火車站的對面是長途汽車站，下車後我進汽車站了解一下明天前往登封的班次，兩小時有一班，也挺方便。

許昌火車站

 　 　

接下來我便沿街去找酒店，問了一家門面光潔的快捷酒店，答覆是「接待不了」；再走進另一家格局較高的，一晚房租300多元，當我拿出證件時，反應一樣是「不能接待港澳客人」。我問許昌有哪家是可接待港澳的，前台的職員提供了一家叫瑞貝卡的酒店，位於河的對岸，路程有點遠。

沒想到同一種窘境再在許昌出現，我感到有點喪氣，也不急於打車前往瑞貝卡。我繼續往前走，來到一條與大馬路交接的橫街街口，有一家叫三六九的老式賓館，我便姑且進去問問。前台的大姐知我來自香港，臉上有點為難，隨即走進一個休息室裏去問人。

我見休息室裏也坐了數人，不時傳來笑聲，大概是春節親友的相聚。出來的一位或許是賓館的負責人，她問我取證件來看，並不即時把我拒絕，而且拿了一瓶水給我：「你坐一坐，喝點水。」

她拿著我的證件回到休息室去打電話，似乎打了好幾通，出來見我看著她，便說：「稍等一會」。稍等又稍等，如此過了大半小時，我忍不住問：「要等什麼﹖」她便和我解釋：「我幫你問過一些人怎樣替你辦入住的手續，現在正等候公安的回覆。」「公安可能很多事要忙，我現在到社區再問問有關的人。」如此又等了半小時，賓館的負責人回來，說公安已回覆了她，她的賓館不能接待，可接待外賓的附近只有鴻寶，每晚房租可能要一千元左右。我憋著的一股鬱悶忍不住爆發出來：「你們許昌處處都不接待同胞，不是在趕客嗎﹖沒想到四十年前回來要報公安，四十年後一點也沒有改變﹗」

賓館的大姐沒有就此下逐客令，反而說：「還是請你再等等，我現在就過去鴻寶幫你說說。你來一次不容易，也不想花那麼多錢去住酒店。」「要等多久﹖」「十分鐘吧﹗」她說完便走下台階去騎摩托車出去了。大約十分鐘後，前台接到電話，說鴻寶酒店可接待我，房租給了一個199元的優惠價，問我可否接受。我像放下一塊心頭大石，回應她「沒問題」。休息室中一位大哥出來，說送我到鴻寶，我便坐在他的摩托車後座前往酒店去。我對這賓館的大姐、大哥們都心存感激，開始覺得河南的好人很多。賓館對出的街邊有一個路牌，寫著：德心街。
　

鴻寶大酒店

晚上逛曹魏古城，從南面城門進去，人潮絡繹不絕。青少年大都全身漢服，女的更梳上古裝髮型，臉上還有籹扮。

曹魏古城南門

 　

所謂古城，其實又是一條仿古商業街而已。我找不到尋訪的目標，便在一片繁華歡悅之中調頭回去了。白天重遊古城，才補遊城中的歷史景點。
　

古城夜景

在文廟前街有春秋樓，相傳就是關公夜讀春秋的地方，庭園有一幢兩層的小樓叫甘糜二后宮，前面建一個問安亭，是為了重現關羽因護嫂而降曹的故事，可讓遊客回味吧。

春秋樓

 　

我稍嫌矗立於高台上的關聖殿起得太宏偉了，令處於其左側的許昌文廟成了陪襯，覺得不大恰當。
　

關聖殿

位於府前街則有曹丞相府，這裏看不到什麼古迹，只是一處認識曹魏歷史的主題景區，包括觀滄樓、聚賢堂、建安閣、藏兵洞，不過要看到仔細也需花點時間。

曹丞相府

 　

在許昌給我留下最深印象的是灞陵橋景區，入口樓閣的一匾寫著：
關公辭曹處。
　

關公辭曹處

灞陵橋原名八里橋，據考訂就在景區之內。新築的灞陵橋頭有明代多方碑刻，其中有傳為關羽離許時的「辭曹書」，還刻了曹操的評語：
「不忘故主，來去明白，真丈夫也。」

灞陵新橋

 　

景區內有一座建於康熙年間的關帝廟，是全國與關羽真迹有關的八大關廟之一。
　

許昌關帝廟

廟中保留了清代的一段灞陵橋，可謂彌足珍貴。過了關廟，廟前的官道上立了一座「始出五關」牌坊，不禁令我想起「關雲長過五關斬六將」那膾炙人口的故事。

灞陵舊橋

 　 　

登封尋勝迹

從許昌坐班車到登封，用了兩小時十五分鐘。登封的市區不大，找下腳的地方沒遇上麻煩。下午爭取往遊中岳廟，在前台的提示下走出少林大道去坐公交車，可是道上遲遲都不見公車的來往。我看站牌指示距中岳廟只有兩站，便想不如步行吧。第一站叫迎仙閣，腳程不算太遠；沒料到走到最後一站竟用了半小時，而且途中右腳的鞋底竟脫落了，導致兩腳高低不平，走得特別累，真是苦不堪言。
　 　

上次到登封，只看過少林寺和永泰寺，今次再來，最大的目標是上嵩山。嵩山之下的中嶽廟是古人參拜嵩山的第一站。進入「名山第一」牌坊後，沿著築於宋代的神道前行。
　 　

名山第一牌坊

從天中閣、「配天作鎮」牌坊、峻極門、「崧高峻極」牌坊到峻極殿，都是氣派恢宏的古代建築。

配天作鎮坊

 　

峻極殿

道旁古柏森森，其中更有二千樹齡的側柏；右側神庫有四尊宋代鐵人，
高3米多，重有3噸，是現存形體最大的鐵人。

宋代鐵人

 　

最教我印象深刻的是回程時經過峻極殿，殿前築起的壇台正舉行新春祈福法會，道士誦經之聲已到尾聲，忽然一群鴿子繞著殿頂飛旋，似為法會畫了一個圓滿的句號。
　

祈福法會

中嶽廟前直行200米，踏著一條沙石路可到太室闕。太室闕建於東漢安帝五年(118)，是我國現存最早的廟闕。闕身刻有50多幅畫像和銘文，都甚珍貴。看完中嶽廟，天色漸暗，風也越來越大，氣溫顯著下降。我打車出來，在嵩山路的熱鬧地區吃大碗的燴麵，很飽；也買了一雙新球鞋，把舊鞋丟棄了。

太室闕

 　

嵩山的主體由太室山和少室山組成，分屬嵩陽景區和少林景區。第二天先遊嵩陽景區，山下的嵩陽書院是宋代四大書院之一(另外三間是應天書院、白鹿洞書院、嶽麓書院)，是我所看過能留存最多古物的一間。
　
　

嵩陽書院

其中有「中岳嵩陽寺倫統碑」和「大唐嵩陽觀紀聖德感應之頌」(簡稱大唐碑)，前者刻於東魏孝靜帝天平二年(535)，後者立於唐天寶三年(744)，都是不可多得的文物。 書院中有供奉孔子的先聖殿，殿前分兩排立了許多碑碣。

大唐碑

 　

庭中的古柏比中嶽廟所見的更古老，傳說是由漢武帝命名的「二將軍柏」，據專家考證樹齡有4500年以上。
　 　

二將軍柏
　

<< 回上頁 >>

 　

<< 轉下頁 >>